Bunte Uhr --- Rolex Day-Date bunte Armbanduhr

Die Rolex Day-Date, die 1956 erschien und von Rolex empfohlen wurde, da die erste Chronometeruhr auf ihrem Zifferblatt sowohl das Datum als auch den Wochentag detailliert darstellte, war während ihrer langen Geschichte nur in Goldfällen erhältlich. Diese Tradition setzt sich fort mit fünf Modellen aus dem Jahr 2013, die 18 Karat Gelbgold, 18 Karat Weißgold oder 18 Karat Everose Goldgehäuse in verschiedenen Zifferblatt-Riemen-Kombinationen zur Verfügung stehen.



Die Exemplare haben alle einen Durchmesser von 36 mm und werden daher aus dem massiven Goldblock gefräst. Diese Rolex Day-Dates haben die Möglichkeit, zu ihren Lederriemen passende Zifferblätter zu wählen, die einen wahrhaften Farbenregen darstellen. Sie werden fünf verfügbare Kombinationen finden: grüne und cognacfarbene Zifferblätter und Armbänder um die Uhren mit gelbgoldenen Kästchen in Blau oder Kirsche um die Uhren mit goldweißen Gehäusen und Schokolade auf der Uhr mit Everose Goldgehäuse. (Everose Gold ist auf jeden Fall eine exklusive Legierung von hoher Qualität, die von Rolex hergestellt wird, die ein wenig Platin in der Mischung hat.) Es gibt auch eine klassische Version in Everose Gold mit einem Rhodium-Zifferblatt und einem schwarzen Band.



Die Exemplare, die einen extrem bescheidenen Durchmesser von 36 mm aufweisen, sind aus massiven Blöcken aus 18 Karat Gold gefräst und haben geriffelte Gehäuseböden, die mit Spezialwerkzeugen, die ausschließlich von Rolex-Uhrmachern verwendet werden, hermetisch verschraubt sind. Die untere Krone ist mit dem Doppelabdichtungssystem von Rolex Twin-lock ausgestattet. Die geriffelte Lünette umschließt ein kratzfestes Saphirglas mit Cyclops-Linse - ein Markenzeichen der Rolex Day-Date - vergrößert das Datum im Fenster um 3 Uhr. Die Zifferblätter besitzen ein Sonnenschliff und auch die Zeiger- und Applizierindizes sind aus demselben Gold wie das Gehäuse gefertigt.



Diese farbenfrohen Rolex Day-Dates werden von Rolex's Manufaktur Calibre 3155, einem Automatikwerk und lizenzierten COSC Chronometer betrieben. Nirgends ist die Parachrom-Spirale (Parachrom ist eine weitere Rolex-exklusive Legierung) innerhalb des Oszillators des Uhrwerks widerstandsfähig gegen den Einfluss von Magnetfeldern und extremen Temperaturen standzuhalten.



Basierend auf Rolex, kann diese Art von Spiralfeder auch 10 Mal stoßfester als herkömmliche Typen sein. Eine weitere Besonderheit des Uhrwerks sind eine große Unruh mit variabler Trägheit, eine Breguet-Umlenkung, eine End-Sekunden-Funktion zur präzisen Zeiteinstellung sowie eine Gangreserve von fast 48 Stunden.



Die farbenfrohen Träger, die zusammen mit den passenden Zifferblättern einen einfarbigen Look erzeugen, sind mit Alligatorleder und Faltschließe aus 18-Karat-Gold mit dem Kronenbeschlagsystem von Rolex ausgestattet, das eine einfache Anpassung der Bandlänge ermöglicht. Die Preise für die fünf Rolex Day-Dates variieren zwischen $ 23.000 und $ 25.000.

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Zeigen Sie die Carl F. Bucherer Patravi TravelTec II Uhr

Das ist eine lustige Tatsache: Carl F. Bucherer ist einer der ältesten Luxusuhrenhersteller der Schweiz, der immer noch zu 100 Prozent im Besitz seiner Gründerfamilie ist - ein Kunststück, das jedes Jahr immer beeindruckender wird, da die ursprünglichen Autohersteller in immer kleiner werdenden Zahlen gemessen werden. Die Uhr Patravi TravelTec II von Carl F. Bucherer ist ein Produkt der dritten Generation des Managements der Familie - eine hochmoderne Reiseuhr, die eine erstaunliche Menge an Details und Multi-Time-Zone-Fähigkeit in einem stolzen 47mm-Gehäuse bietet, die jeden Vielflieger ansprechen sollte im Namen der Besitz einer Springstunde GMT Chronometer Diskretion in den Wind zu werfen. Es ist nicht billig, aber Sie werden es nicht an jedem anderen Handgelenk finden und die Qualität, der Charakter und der Stil stehen im Vordergrund.



Lateinisch für "vollbringen" (oder den Akt, etwas zur Vollendung zu bringen), ist "Patravi" die Namenskonvention für die dynamischste Sammlung von Carl F. Bucherer. Hier dominieren kühne und innovative Akzente an klassischen Schweizer Sportuhren, wie sie in der TravelTec II zum Ausdruck kommen, die sich nicht entschuldigen lässt für ihre Größe und überwältigende Geschäftigkeit - wie ein Daytona-Explorer II Liebeskind, das für Powerlifter gezüchtet wurde. Aber auch hier gibt es einige schöne Details und Funktionen, wie die beeindruckende Tiefe des Zifferblatts und die Fähigkeit, drei Zeitzonen gleichzeitig zu lesen, was auch von jemandem mit einem anspruchsvollen Auge und einem selbstbewussten Handgelenk geschätzt werden sollte.


Da Carl F. Bucherer ein familiengeführter Uhrmacher ist, der sich stark der Innovation verschrieben hat, ist es nicht weiter verwunderlich, dass Carl F. Bucherer einen Stall eigener Kaliber entwickelt hat - leider verwendet die TravelTec II keine Sie. Stattdessen haben wir das CFB Caliber 1901.1 Chronometer - eine stark modifizierte ETA 2894 GMT, ausgestattet mit einem Chronographen und einem Drücker, der die innere 24-Stunden-Lünette dreht - und dabei je nach Bedarf auch das Datum vor und zurück springt , die besonders ordentlich ist.

Wie erwähnt, ist das Edelstahlgehäuse des TravelTec II keine zitternde Blume und misst 47 x 16 mm. Dessen Cousine ist auch in einer schwarzen DLC-Variante erhältlich, die, wie bei vielen schwarzen Uhren, diese Maße noch größer tragen lässt. Wenn also Zweifel bestehen, welche Version tragbarer sein könnte, Die TravelTec II in SS ist wahrscheinlich der richtige Weg.


Die Gehäusearchitektur selbst ist nahezu identisch, mit Schlüsselsignaturen wie dem GMT-Selektor um 10:00 Uhr, Bewegungsfenster um 9:00 Uhr und dem abgerundeten Lünetten-Design, das jetzt einen festen, gravierten 24-Stunden-Ring verwendet - ein nettes Update, das Es verteilt die visuellen Daten der Uhr effizienter und ermöglicht das Lesen dieser dritten Zeitzone über die rote 24-Stunden-GMT-Hand. Auf der ursprünglichen TravelTec war der Übergang ruckelnd - von dem verrückt-beschäftigten Zifferblatt zu der glatten, abgerundeten Lünette sah cool aus, aber es war auch nicht wirklich die gerichtlichste Verwendung der verfügbaren Immobilie des Gehäuses.

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Eine Woche am Handgelenk: Der Glycine Airman No. 1

"Während meiner Reise von Bangkok nach Kalkutta saß ich an der Stelle des Ersten Offiziers neben dem Kommandanten in einer DC-4 von Thai Airways. Der Kapitän erklärte mir im Detail, welche Art von Wachpiloten aus allen Nationen tatsächlich benötigt würde. Laut ihm ist diese Uhr nicht auf dem Markt. "

Diese Worte wurden 1953 von Samuel Glur geschrieben, einem reisenden Manager der Uhrenfirma Altus-Glycine aus Biel in der Schweiz. Sein Brief fuhr fort, die Anforderungen für die perfekte Fliegeruhr für die neue Ära des interkontinentalen kommerziellen Luftverkehrs aufzulisten. Die Uhr könnte zwei Zeitzonen auf einer 24-Stunden-Skala verfolgen und einem Piloten sowohl seine Ortszeit als auch eine GMT-Referenz zugänglich machen, was wichtig ist, da GMT der Zeitstandard ist, auf den sich die Flugsicherung bezieht, egal wo Flugzeug ist in der Welt.

Die daraus resultierende Uhr, die passenderweise Glycine Airman genannt wurde, debütierte nur Monate später, zuerst in den USA mit einem weißen Zifferblatt und Bleistift Händen vorgestellt. Aber auf der Basler Uhrenmesse 1955, ein Jahr nach der Veröffentlichung des berühmten GMT-Masters von Rolex, wurde der Airman mit schwarzem Zifferblatt einem internationalen Publikum vorgestellt. Während der GMT-Master, teilweise dank seiner legendären Verbindung mit Pan Am Airlines, zu großem Ruhm, explodierenden Preisen und mehreren Iterationen gelangt ist, ist der Airman in der Stille eher ein obskurer Kultfavorit geblieben.

Trotz seiner Nischenattraktivität hat Glycine nie wirklich aufgehört, den Airman seit 1953 zu produzieren, obwohl einige der Quarzausgaben der späten 1980er Jahre bedauerlich sind. Die Uhr hat Dutzende von Versionen durchlaufen, von der utilitaristischen bis zur regelrechten bizarren, aber im Jahr 2014 kam Glycine den Kreis, als es die Airman No. 1, eine Neuauflage der ersten Ausgabe der 1950er Jahre veröffentlichte. Als man zur Überprüfung ankam, musste ich überprüfen, dass Glycine tatsächlich den Airman Nr. 1 und nicht den tatsächlichen Airman Nummer 1 geschickt hatte . Es ist so treu eine Reproduktion.

Der Uhrenmarkt in diesen Tagen ist so reich an Vintage-Stil "Erbe" Stücke, es ist leicht von ihnen abgestumpft und nitpick die Details, die für den modernen Geschmack geopfert worden sind geopfert. Die offensichtlichste Spezifikation, die aktualisiert wird, ist die Größe. Mid-Century-Uhren waren oft 36 mm oder kleiner - zu klein für den modernen Käufer, der an größere Teile gewöhnt war. Doch der Airman No. 1 misst genau 36 mm genau die exakte Größe der Originaluhr, die er emuliert. Mit dem kleinen Zifferblatt und der gravierten Metalllünette trägt die Uhr sogar noch kleiner als ihre Größe, was ein echtes Vintage-Feeling verleiht und eines, mit dem ich mich während meiner Woche nicht abfinden konnte. Lange Laschen und eine 20 mm Bandbreite mildern einige der Proportionen, aber ich habe mich nie daran gewöhnt, so eine kleine Uhr an meinem 7-1 / 4 Zoll Handgelenk zu sehen. Trotzdem empfehle ich Glycine, mutig genug zu sein, um die ursprüngliche Größe beizubehalten. Wenn Sie mit einer so kleinen Uhr nicht umgehen können, bietet Glycine andere ähnliche Airman-Referenzen in größeren Größen an.

Ein weiteres Vintage-Feature, das normalerweise in modernen "Re-Issues" aktualisiert wird, ist der Kristall. In den meisten Fällen gibt Acryl den Weg zum Saphir, ein Zugeständnis an Kratzfestigkeit gegenüber der schönen Wärme, die ein Kunststoffkristall bietet. Auch hier blieb Glycine dem Original treu, mit einem gut gewölbten Plexiglaskristall, der mehr Charme als je ein Saphir hat und den Nutzen eines Glases bietet, das auspoliert werden kann und nicht zerbricht, wenn es fallen gelassen oder zerschmettert wird.

Abgesehen von der Größe und dem Kristall setzt der Airman No. 1 die Vintage-Atmosphäre mit einem matt gedruckten Zifferblatt fort, das die gleiche Serifenschrift von seinem historischen Vorgänger behält. Das Stahlgehäuse mit seinen schlanken Stollen ist aus hochglanzpoliertem Edelstahl, typisch für eine Uhr aus den 1950er Jahren, aber bei modernen "Werkzeug" -Uhren weniger verbreitet, und war etwas anderes, an das man sich gewöhnen musste (und schwer zu fotografieren). Die Zifferblattmarkierungen - kleine Lumen-Zacken an den Fünf-Minuten-Markierungen - und die Zeiger haben eine cremige Lumineszenz, ohne die extreme Faux-Patina, die einige andere Rückfalluhren verwenden. Anstatt zu versuchen, gealtertes Lumen zu emulieren, scheint es, dass die Farbe, die hier verwendet wird, emuliert, wie das ursprüngliche Tritiumlumen der Flieger der Flieger aus den 50ern als neu - mehr ecru als das kränkliche Grün von so viel Superluminova geschaut hätte.

Die 24-Stunden-Lünette, die ein typisches Merkmal des ursprünglichen Airman war, wird hier reproduziert und behält die Sperrfunktion, die pure charmante Technologie der 1950er Jahre ist. Im Gegensatz zu einer Ratschenfunktion, die heutzutage häufig in Ein- oder Zweirichtungs-Einfassungen zu finden ist, hat der Airman Nr. 1 eine einfache Friktionsfassung, die mit einer kleinen Rändelschrauben-Krone an der 4-Uhr-Position des Gehäuses arretiert werden kann. Es funktioniert gut und befriedigend zu benutzen, obwohl die Krone nicht mehr das kreuzschraffierte Muster des Originals hat, eine seltene Abweichung von der Geschichte.

Glycine stellt zwei Versionen des Airman No. 1 her. Die sogenannte "Purist" -Version ist, wie der Name schon sagt, eine reine 24-Stunden-Uhr mit einem Stundenzeiger, der das Zifferblatt nur einmal am Tag fegt. In der Mittagszeit zeigt der Stundenzeiger daher verwirrend auf den unteren Rand des Ziffernblatts, wo 12:00 Uhr gefunden wird, während Mitternacht oder 24:00 Uhr oben ist. Diese Eigenschaft, mit der sich drehenden zweiten 24-Stunden-Zeitskala, machte die Uhr beliebt bei Piloten, da sie gewohnt waren, die Zeit auf diese Weise zu erzählen, und der Airman wurde eine beliebte Wahl von Piloten der Luftwaffe während des Vietnamkrieges. Aber eine 24-Stunden-Uhr hat sich nie richtig durchgesetzt, dass Zivilisten auf einem 12-Stunden-Zifferblatt Zeit hatten, Zeit zu verbringen. In dieser Hinsicht bietet der GMT-Master eine elegantere Lösung, indem er ein 12-Stunden-Zifferblatt mit einem 24-Stunden-Zeiger und einer Lünette für eine zweite Zeitzone verbindet.

Für Leute, die eine 12-Stunden-Zeitangabe bevorzugen, räumt Glycine mit dem Airman No. 1 GMT die Referenz ein, die ich für meine Tragewoche hatte. Diese Version kompromittiert, indem sie den Hauptstundenzeiger zweimal am Tag herumtreibt und auf die Lumen-Pips auf dem Zifferblatt für die Stunden zeigt, während eine schlanke GMT-Hand 24 Stunden Dienst leistet und zwei zusätzliche Zeitzonen verfolgen kann. Stundenskala auf dem Zifferblatt sowie die Markierungen der Lünette. Obwohl dies eine Abkehr vom ursprünglichen Airman ist und eine, die mich anfänglich enttäuscht hat, habe ich es bald geschätzt - besonders, wenn ich die Uhr abwechselnd mit anderen Stücken trage, da das Wechseln von 12 Stunden auf 24 Stunden ein Zeitvertreib sein kann mentale Herausforderung und bietet gleichzeitig den zusätzlichen Nutzen, drei Zeitzonen zu verfolgen.

Egal für welche Version Sie sich entscheiden, der Handapparat am Airman No. 1 verwendet immer noch den verräterischen Pfeilspitzen-Stundenzeiger mit seinem langen, spitzen Schwanz. Dieser Pfeil ist nicht nur ein bloßer Entwurf, sondern auch ein kluger Führer, um die 24-Stunden-Zeit auf einen Blick zu entziffern, da er immer auf die konventionellere, nichtmilitärische Zeit für jede Stunde verweist. Zum Beispiel, wenn es 20:00 ist, zeigt der Schwanz des Stundenzeigers auf die 8 auf dem Zifferblatt; es ist also 20 Uhr. Bei der GMT-Version fand ich die silberne, polierte GMT-Hand, die kein Lumen hat, schwer lesbar auf dem schwarzen Zifferblatt.

Das Fahren des Airman Nr. 1 ist ein einfaches Sellita-basiertes automatisches Uhrwerk, das Glycine das Kaliber GL 293 nennt, das über eine Woche eine annehmbare Genauigkeit auf und von dem Handgelenk hielt. Vintage-Airman-Beispiele (Airmen?) Verwendeten auf ihrer langen Laufzeit einige verschiedene Bewegungen, einschließlich derjenigen von Felsa und A. Schild. Während die neue Uhr hackbar ist (die Fähigkeit, den Sekundenzeiger anzuhalten, wenn die Krone gezogen wird), hatten die alten eine andere kuriose Lösung, ähnlich der verriegelnden Lünette; wenn die Krone herausgezogen wurde, um die Zeit einzustellen, würde ein kleiner Stift durch ein Loch in der Skala auftauchen, um den Sekundenzeiger um 12:00 Uhr (oder 24:00 Uhr, je nachdem) zu stoppen, so dass Sie die Zeit synchronisieren konnten ein Funksignal - wichtig für Piloten.

Jeder Uhrensammler hat seinen oder ihren Gral, einen Steinbruch, der gestielt, oft nur knapp vermisst und gequält wird. Mine ist seit langem der Glycine Airman. Ich liebe seine Dunkelheit, sein kompromissloses, zweckmäßiges Design und seine Ursprünge im Cockpit eines Langstrecken-Passagierflugzeugs. Ich habe Vintage-Verkaufswebsites, eBay und Militärforen nach dem richtigen Beispiel gesucht. Viele alte sind fraglich oder unvollständig, oft fehlt die richtige Krone oder fehlt die Hackstift, oder sind in grober Form nach ein paar Jahren fliegen Einsätze am Handgelenk eines F-86 Saber Pilot über Südostasien. Also habe ich nie den Abzug für einen meiner eigenen gezogen. Aber jetzt, nachdem ich den Airman Nr. 1 getragen habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich weiter nach einem Vintage-Beispiel Ausschau halten werde. Ich könnte nur nach einem neuen suchen.

Informationen über den Airman No. 1 finden Sie auf der Glycine-Website. Einige der Fakten in diesem Artikel stammen aus dem ausgezeichneten und umfassenden E-Book von André Stikkers mit dem Titel "Glycine Airman: eine 24-Stunden-Flugzeitlinie ", die online zu finden ist.

Alle Fotos: Gishani Ratnayake

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